ФЛОРИСТИКА И УПАКОВКА(1725)
СУБЛИМАЦИЯ(159)
ХОББИ. ТВОРЧЕСТВО. ПРАЗДНИКИ(358)Освещение
Освещение
Много света не бывает. Все замечательные фотографии известных мастеров — результат большого труда. В традиционной фотографии один или два действительно хороших снимка на целую пленку считается нормальным результатом. Не все получается с первого раза, но и от неудачного снимка бывает польза, если фотограф припомнит обстоятельства, в каких он был сделан — чтобы найти, в чем погрешность и подумать, как действовать правильней в следующий раз.
Хорошие снимки легче получить при естественном освещении и на открытом пространстве. Но даже при естественном освещении один и тот же объект может выглядеть по-разному. Мягкий, рассеянный свет рассвета к полудню сменяется почти отвесными, резкими лучами, дающими такие же резкие тени, и снова смягчается к закату. Цвета па вашем снимке тоже зависят от освещенности и, стало быть, от времени суток, от погоды и даже от температуры воздуха. Один и тот же предмет в свете, отраженном свежевыпавшим снегом, и в лучах, отразившихся от поверхности воды, выглядит по-разному. И в помещении, и на открытом воздухе объект съемки освещен множеством самых разных источников света, естественных и искусственных, прямыми и отраженными лучами.
Если при наведении видоискателя стараться учесть все эти факторы, то фотограф-любитель может уподобиться сороконожке, запутавшейся в собственных ногах. Немного попрактиковавшись, вы рано или поздно сами придете к некоторым выводам и составите свод собственных правил съемки.
Естественное освещение
При естественном освещении фотографировать проще всего. Фотографии, сделанные при свете дня на открытом пространстве практически одинаково хороши, независимо от того, каким фотоаппаратом они сделаны. Но снимки, сделанные в течение дня с одной и той же точки, с одним и тем же ракурсом, одной и той же камерой будут тем не менее разными.
Дело в том, что угол падения солнечных лучей зависит от времени суток (и от времени года). Ранним утром и перед закатом солнце стоит низко, а его лучи создают мягкое, рассеянное освещение. К полудню солнце в зените и создает короткие резкие полуденные тени. А дальше тени начинают удлиняться и свет снова смягчается.
Цвет света
Естественный свет имеет окраску. Этот «цвет света» меняется в течение дня Цвета заката - теплые, желтовато-оранжевые - позволяют получить замечательные снимки.
В некоторых отношениях фотопленка «видит» куда точней, чем человеческий глаз. Как правило, из-за быстрой адаптации зрения к условиям освещения цветовые оттенки света нам кажутся «белыми» вне зависимости от того какой цвет в нем доминирует. Исключений немного: мы различаем розово-оранжевые тона заката и восхода, а еще то время сразу после захода солнца.
В отличие от человеческого глаза, фотопленка способна регистрировать различия в цветовом составе света, так как «видит», какая часть светового спектра доминирует в момент съемки. В течение дня изменения доминирующего цвета происходят практически непрерывно. Попробуйте несколько раз сфотографировать один и тот же сюжет в разное время дня: его тональность всякий раз окажется разной.
Цветная негативная пленка предназначена для съемки при естественном освещении и очень чувствительна к различиям в составе световых волн. Изображение, снятое при свете обычных ламп накаливания, приобретает чуть оранжевый оттенок, а в снимке, сделанном под люминесцентными лампами, превалируют мертвящие зеленоватые тона.
Фронтальное освещение
Во всех руководствах по фотографии говорится, что, снимая при солнечном свете, лучше располагаться так, чтобы солнце находилось позади фотографа, так, чтобы его лучи освещали передний план объекта. Это самые простые световые условия: сцена освещена более или менее равномерно, нет сильных контрастов. Но фронтальное освещение делает кадр плоским, лишенным объема. А при портретной съемке такое освещение заставит вашу модель если не прищуриться, то все же чуть напрячь лицевые мышцы, и выражение лица ощутимо изменится — причем не в лучшую сторону. Зато такое освещение лучше всего подходит, чтобы подчеркнуть насыщенность цветов и создать общий приподнятый настрой.
Боковое освещение
Самые выгодные для фотографии условия освещения создаются, когда свет направлен чуть сбоку: так оно меньше слепит глаза и лучше подчеркивает рельеф объекта. Ведь на двумерной, плоской фотографии объемность предметов передается сочетанием света и теней. Значит, лучи света, освещающие ваш кадр, должны быть косыми. Следовательно, самым благоприятным освещением будет такое, когда солнце находится позади и сбоку фотоаппарата, в идеальном варианте — под углом 45градусов.
Свет, идущий сбоку, очень хорош для любого вида съемки и является «классическим» видом освещения для архитектурной, портретной и пейзажной съемок. Он выявляет профиль даже очень слабо выраженного рельефа, а боковые тени придают снимку выразительность.
Заметим, что тени хорошему снимку вовсе не вредят. Напротив, они хорошо придают пространству и объектам объем, особенно, если снимать утром или вечером. А боковое освещение сообщает снимку несколько напряженное настроение, но хорошо выявляет структуру и детали снимаемого объекта.
Первые снимки начинающему фотографу лучше делать именно при боковом освещении. Но при съемке портрета в боковом освещении нужно быть очень внимательным: оно может привести к нежелательным результатам, подчеркнув недостатки формы лица и неровности кожи. К тому же часть лица может оказаться
затемненной тенью от носа. Чтобы этого не произошло, фотографы ставят с противоположной стороны отражающий экран. Таким экраном может служить любая белая плоскость, даже простой лист бумаги.
Контровое освещение
Всегда лучше, если объект освещен солнцем. При этом оно в идеальном случае должно светить в затылок фотографу или находиться чуть сбоку. Но порой этому правилу следовать нелегко, а то и просто невозможно.
Если солнце (или иной источник света) находятся позади фотографируемого вами объекта, он оказывается в тени. Как ни странно, тот же самый эффект получается, если ваш объект съемки расположен на фоне белой стены, которая «подсвечивает» объект сзади.
Свет, падающий в направлении зрителя (или фотографа), называют контровым светом, а съемку в контровом свете — съемкой в контражуре. Это очень эффектный вид освещения. Он резко увеличивает контраст и создает сильный рельеф из-за теней, которые направлены к зрителю.
Профессиональные фотографы иногда применяют подсветку объекта сзади маломощным источником света, так называемым контровым осветителем. Это делается для того, чтобы подчеркнуть некоторые характерные особенности — скажем, пушистость меха вальяжно разлегшейся кошки или пышность волос фотомодели.
Такой прием называется съемкой в контровом свете, или в контражуре. Расположив свет сзади объекта, вы подчеркнете его силуэт и создадите спокойный настрой.
Но начинающему фотографу лучше отнестись к такому освещению повнимательней.
Очень красивый и интересный эффект получается, когда контровый свет проходит через прозрачные объекты. В этом случае такие объекты сами словно становятся источниками света и светятся очень красиво. Свет, падающий на прозрачные предметы сзади, фотографы называют «эффектом витража».
Для примера контрового освещения приведу снимок, который сделан в жаркий солнечный день. Отчего же на фотографии ночь, а созданный морем рельеф из белого песка выглядит, словно лунная дорожка на воде?
А может, вы уже попробовали сфотографировать своих знакомых, стоя против солнца, и получив снимки людей с абсолютно черными лицами, забеспокоились об исправности камеры?
Между тем камера абсолютно исправна. Дело тут вот в чем. Фотоаппарат автоматически оценивает освещенность и выбирает время засветки светочувствительной матрицы, то есть выдержку. Так как объекты в кадре освещены неравномерно, автоматика камеры выбирает выдержку, ориентируясь на самую светлую зону так, чтобы средняя освещенность была достаточной. В нашем случае самая светлая зона кадра — это яркое небо. Таким образом, снимая против солнца, вы «обманываете» камеру: сориентировавшись по наиболее светлому объекту, она прекращает экспонирование пленки и закрывает затвор, лишь только небо наберет полную яркость, то есть мгновенно. Но объект съемки гораздо темнее неба! Что же делать?
Если у камеры есть ручное управление, следует открыть диафрагму или увеличить выдержку. Опытный фотограф еще и измерит освещенность в тени, задав это значение для всего изображения. Все это относится к сравнительно дорогим камерам, где есть возможность включать ручные режимы.
Но для владельца компактной камеры типа «навел-снял» положение вовсе не безвыходное. Прежде всего, попробуем включить вспышку. Да, вспышку!
Съемка со вспышкой
Техника съемки
Вспышка — замечательный инструмент, в особенности если его правильно использовать. То, как вы используете вспышку, намного важнее того, какой фотокамерой вы пользуетесь. Неправильное использование вспышки означает, что фотография выйдет неинтересной, даже если на ней запечатлен хороший сюжет.
Фотографируя при солнечном свете, многие отключают это устройство, и совершенно напрасно. На расстоянии 3-
Параметры экспозиции при этом камера устанавливает по яркому фону. Объект, снятый с использованием режима заполняющей вспышки, немного выступает на передний план и становится несколько объемней.
Вспышкой следует пользоваться осмотрительно. Мы уже говорили об использовании вспышки при ярком солнечном свете для того, чтобы смягчить тени и устранить некрасивые солнечные блики, подсветив передний план. Вот еще несколько советов, как правильно использовать вспышку.
• Интенсивность света вспышки падает пропорционально квадрату расстояния. Это означает, что объект, находящийся на расстоянии
• Освещаемый вспышкой объект не должен быть слишком близко к камере, где ее свет окажется слишком ярким.
• Какой величины объект, который вы снимаете со вспышкой? Если по ширине и высоте он больше 3-
• Съемка со вспышкой с близкого расстояния очень сильно подчеркнет разницу в освещенности планов кадра. Компактную камеру не следует приближать ближе
• Прежде чем снимать со вспышкой, оглядитесь: нет ли поблизости отражающих поверхностей. Отразившаяся в них вспышка может вызвать ошибку автоматики камеры.
• Вспышка автоматически срабатывает в помещении при низкой освещенности, а на улице она, в идеале, должна создавать мягкий, заполняющий свет и делать затененные области более светлыми. На практике, однако, освещенные вспышкой объекты зачастую слегка выступают на передний план или выглядят плоскими. Чтобы избежать этого, фотографы, используя автономную вспышку, направляют свет вспышки не непосредственно на объект, а чуть в сторону или вверх. При этом создается рассеянный свет, но суммарный эффект освещенности, разумеется, падает.
• Свет вспышки окрашен в холодно-голубые тона. Поэтому профессиональные фотографы иногда надевают на вспышку желтый фильтр, чтобы сделать ее свет более естественным. Это, разумеется, несколько ослабляет эффект вспышки. Автоматика современных фотоаппаратов рассчитывает практически все параметры — дистанцию до объекта съемки, освещенность, значения диафрагмы и выдержки, и, рассчитав все эти значения, вспышка подбирает их оптимальное сочетание.
Режимы работы вспышки
В камерах с зум-объективами все чаще применяются настраиваемые вспышки. Их регулировки позволяют освещать кадр нужным образом, придавая свету нужное направление. В других есть возможность переключать режимы вспышки — к примеру, режим, подавляющий эффект «красных глаз» (Red-eye reduction), создает серию вспышек. При этом зрачки модели сужаются.
Очень часто начинающие фотографы удивляются: как же так? Вспышка работает нормально, а выдержка остается длинной! (А кадры — смазанными.) Все дело в том, что камера измеряет освещенность, не считаясь с наличием или отсутствием вспышки. Она считает (и в большинстве случаев вполне справедливо), что вспышка нужна лишь для подсветки теней. Равномерно осветить передний и задний планы вспышкой, установленной на камере, нельзя. Поэтому происходит как бы двойное экспонирование: передний план экспонируется за счет вспышки (например, ваши друзья на фоне ночной улицы), а задний план (огни вечернего города) — как при обычной съемке без вспышки. Выдержка при этом получается, конечно же, довольно длинной.
Такая съемка со вспышкой на длинных выдержках называется «медленной синхронизацией» (Slow-sync). В режимах приоритета выдержки или диафрагмы фотокамеры снимают, как правило, с медленной синхронизацией. Режим медленной синхронизации применяется, чтобы сбалансировать вспышку с имеющимся освещением так, чтобы снимок выглядел более естественно. При этом задний план, до которого свет вспышки практически не доходит, получает достаточную экспозицию за счет постоянного естественного света и уже не выглядит на снимке затемненным.
ПРИМЕЧАНИЕ
При съемке в режиме медленной синхронизации могут возникнуть следующие проблемы.
1. Смазанный задний план при четком переднем плане.
2. Смазаны и передний, и задний планы.
В первом случае проблема возникает, если задний план ярче переднего, но выдержка для съемки с рук недостаточна для его четкой проработки. Это не всегда плохо, можно получить довольно интересный эффект, снимая так вечером или ночью. Но если вы хотите получить задний план почетче, то без штатива не обойтись.
Второй случай сложнее: если смазан передний план, значит, помимо импульса от вспышки на него падает довольно много света, и вдобавок объекты переднего плана скорее всего находятся в движении. Если же у вас нет возможности настроить вспышку или хотя бы перевести ее на ручное управление, то можно использовать автономную переносную вспышку. Стоит она недорого, зато у вас появится возможность осветить кадр нужным образом. Заметим, что встроенная вспышка порой излишне резко выделяет объект на прочем фоне. Чтобы добиться мягкого рассеянного света, фотографы используют внешнюю или автономную вспышку, направляя ее свет чуть в сторону — на стены или на потолок. Особенно хорошие результаты получаются в помещениях с невысоким потолком: правильное использование вспышки позволит получить снимки с мягким и приятным световым рисунком. При этом будут выявлены форма и объем объектов переднего и заднего плана.
Цвет поверхности, от которой отражается свет, также имеет значение: отраженный от белого потолка свет так и останется голубоватым, а лучи, отраженные от цветной поверхности, изменят цвет, а это может привести к нежелательному «тонированию» фотографии.
Мощность вспышки выражается ее ведущим числом. Чем ведущее число больше, тем, как правило (потому что есть и исключения), вспышка мощней и тем больше дальность ее действия. Встроенные вспышки имеют небольшое ведущее число. Делая снимок при помощи автоматической вспышки, помните о возможных ошибках экспозиции. К примеру, при съемке светлого предмета на темном фоне автоматика откроет диафрагму на величину больше требуемой. При этом фон будет экспонирован нормально, а предмет получится слишком светлым. Чтобы избежать таких ошибок, лучше снимать объекты с небольшими перепадами яркости.
Внешнюю вспышку можно поворачивать в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также использовать для направления света на потолок, чтобы получить мягкий свет, при котором эффект «красных глаз» сказывается меньше.
Режим медленной синхронизации вспышки (Slow Sync) используют при съемке светлого объекта на темном фоне, а также при недостатке света (в пасмурный день, в сумерки или ночью). В этом режиме при включении вспышки выдержка не сокращается, а увеличивается, что позволяет лучше проработать детали кадра.
ПРИМЕЧАНИЕ
Чем лучше фотограф знает свою камеру, тем больше у него возможностей и тем он свободней в своих решениях. К примеру, очень немногие интересуются значениями выдержек, которые фотоаппарат использует а различных автоматических режимах. Но случается, что обладатель камеры, которая не предусматривает ручной установки выдержки, нуждается «поправить» решение, которое принимает за него автоматика по показаниям экспонометра
Возможные проблемы съемки со вспышкой
Порой фотографии, сделанные с применением вспышки, получаются слишком светлыми или слишком темными. Вероятней всего, это произошло оттого, что вспышка находилась или слишком близко к объекту съемки, или слишком далеко от него. В этом случае следует прежде всего проверить правильность установки фокуса в вашей камере и непременно прочесть все, что говорится в инструкции о том, на каких расстояниях от объекта можно снимать со вспышкой.
Но причина может быть и в том, что вы неверно определили светочувствительность пленки на панели вспышки или при ручной установке экспозиции неверно выбрали диафрагму. Проверьте правильность выбора светочувствительности пленки и убедитесь в том, что значение диафрагмы на фотоаппарате соответствует данным таблицы-калькулятора для определения диафрагмы при съемке со вспышкой.
Порой на снимках, сделанных со вспышкой, появляются светлые блики. Это происходит тогда, когда поверхность фона была блестящей и отразила лучи импульсной лампы. Чтобы этого не произошло, следует выбрать такое положение, чтобы плоскость отражающей поверхности (зеркала, стены или очков) находилась под острым углом по отношению ко вспышке.
Пять главных правил
1. Высокочувствительная пленка гарантирует хороший, резкий снимок. Помните, что пленка ISO 200, считаясь универсальной, хороша в условиях солнечного дня, но ISO 400 не подведет вас даже в сумерки.
2. Лучшие фотографии получаются при естественном освещении и на открытом пространстве.
3. Чтобы главный объект получится па фотографии четким и резким даже в тех случаях, когда он не находится в центре кадра, применяйте блокировку автофокуса.
4. Помните, что «дальнобойность» встроенной вспышки не превышает
5. Фотографируя в яркий солнечный день, а также объекты на ярком фоне, не забывайте о вспышке. Лучше всего переключить камеру в режим принудительного включения вспышки, что придаст вашим фотографиям естественности и позволит лучше осветить объект.
Фотостудия из бумаги: простые приемы
Конечно, неплохо иметь в своем распоряжении студийные фотоосветители, источающие идеально белый свет. И ни один начинающий фотограф не откажется от скромного набора студийных прожекторов и «юпитеров», а также отражающих экранов и белых зонтов. Но пока вы не обзавелись этими чудесами, придется научиться обходиться без них, как обходятся 99,9 % владельцев фотоаппаратов. Ведь правильно ставить свет можно с помощью простых отражателей и рассеивателей — белых экранов из ткани или даже из плотной бумаги.
Яркость освещения в принципе не играет большой роли. Все дело в том, под каким углом свет ложится на объект съемки, как лягут на него свет и тени.
Источник основного освещения должен быть самым ярким и располагаться перед объектом съемки или чуть сбоку. Освещенный единственным — основным — источником света объект дает резкие тени. Теперь ваша задача — смягчить их. Эти тени, искажающие объект, станут тем мягче, чем ближе расположен к камере ваш единственный источник света.
Если позади объекта, прямо напротив источника света разместить белый экран в качестве экрана я использую лист белой бумаги, — то тени станут еще менее резкими, а объект съемки будет словно подсвечен сзади лучами, отраженными от экрана.
Если требуется еще больше смягчить тени, то вместо листа бумаги или экрана нужно включить так называемый заполняющий источник света, расположив его позади объекта съемки. Заполняющий источник должен быть немного тусклей, чем основной.
Если такой возможности нет (предположим, что в вашем распоряжении оказались две одинаковые лампы) — не беда. Разместим перед заполняющим источником экран (все тот же лист белой бумаги). Но в вашу задачу не входит полностью уничтожить тени. «Бестеневой» снимок сделает объекты плоскими и неинтересными. Как правило, основные источники освещения всегда стараются располагать немного выше объекта съемки, таким образом, чтобы свет падал на него под углом примерно 45градусов. В этих случаях говорят, что фотограф использует «высокий свет». Существует и способ «низкого света»: если источник освещения расположен ниже, то свет падает на объект под меньшим углом, появляется интересная игра света и теней, а сам объект съемки приобретает неожиданную загадочность и таинственность.
Поэкспериментируйте с источниками освещения и отражающими экранами. Меняйте их местоположение. Попробуйте источники окрашенного цвета и цветные экраны — с их помощью можно получить порой фантастическую игру цветов. Постепенно, с практикой вы станете видеть, как ложится свет на объект и что за эффект получится на снимке в том или ином случае. Только опыт даст вам понимание того, что выглядит на фотографии хорошо, а что плохо.
Разумеется, бытовые светильники — настольные лампы, торшеры, люстры и бра—не предназначены для фотосъемки. Их мощность невелика, но для подсветки и в качестве источника заполняющего света они годятся. Но — внимание! Применение большого числа источников света приводит к неправильным (двойным или тройным) теням и искажает объект съемки.
Кроме того, от множества небольших, но ярких источников света в кадре порой появляются блики и гало. Это отражение света от линз объектива. Поэтому, работая в «студии», не стоит допускать попадания в кадр фонарей, ламп и даже их отражений. Правда, иногда именно эти блики могут создать интересные эффекты.
Чем объект съемки меньше, тем легче «играть» светом. К примеру, сделать красивый снимок цветка можно, «подсветив» его листом цветной бумаги и обрызгав водой. А вот ландшафтные фотографы вынуждены целыми днями дожидаться нужного освещения, чтобы сделать снимок, близкий их собственному идеалу.
Компонуя кадр, избегайте контрастных перепадов. Ведь автоматика вашей камеры выставляет выдержку исключительно по фону, либо по среднему значению освещенности, а это приводит к тому, что объект съемки получается слишком темным. Правда, при съемке против света порой получаются интересные эффекты, так как предметы приобретают четкие контуры, а снимок становится графичным. Но в общем случае избегайте съемки против света, а также резких перепадов освещенности в различных областях кадра. Камера глупа и весь ваш замысел стремится свести к усредненному результату. Думать — это ваше дело, а не ее.